Bearded Dragon

¿Es el dragón barbudo adecuado para ti?

El dragón barbudo es la especie de iniciación más recomendada del mundo de los reptiles. Tranquilo, tolerante al manejo, activo de día y fácil de interpretar. A cambio exige una instalación de equipo seria y supone un compromiso de 10 a 15 años.

La pregunta más honesta al decidir: ¿podrás alimentarlo con insectos vivos (langostas, cucarachas) y aceptas el aumento de la factura eléctrica? Las lámparas de calor funcionan todo el día.

Antes de adoptar

El punto que más se pasa por alto: una lámpara UVB pierde su emisión de UVB aunque siga dando luz visible. Que parezca funcionar no basta; debe sustituirse cada 6 a 12 meses según las instrucciones del fabricante. Esa omisión es la causa más común de enfermedad metabólica ósea.

Al comprar, el animal debe tener los ojos abiertos y brillantes, la mandíbula y las patas rectas, y no debe quedarle piel seca en la punta de la cola ni en los dedos. No te lleves un ejemplar que se esconda constantemente, no tome el sol o no tenga apetito.

Mira también los anuncios de adopción; por el coste de la instalación y la larga vida, los dragones barbudos adultos que buscan hogar son frecuentes y suelen entregarse con su terrario.

Instalación del terrario

En esta especie la instalación es la salud. Una instalación incorrecta produce enfermedad rápidamente.

Tamaño

• Juvenil: 90x45x45 cm de forma temporal
• Adulto: al menos 120x60x60 cm. Más grande siempre es mejor. Se usa un terrario de cristal o un vivarium de madera.

El gradiente de calor (el ajuste más crítico) Un reptil toma su calor corporal del exterior, así que el terrario debe tener una zona cálida y otra fresca.

La medición debe tomarse en la superficie de asoleo con un termómetro digital de sonda; un termómetro ambiental engaña. La lámpara de calor debe controlarse siempre con termostato o regulador.

No uses manta térmica. Provoca quemaduras en el vientre; esta especie toma el calor desde arriba.

UVB (no negociable)

• Una lámpara UVB lineal T5 HO, del 10-12%, con reflector.
• Debe recorrer al menos dos tercios de la longitud del terrario.
• La distancia al punto de asoleo debe fijarse según las instrucciones del fabricante (en general de 30 a 45 cm).
• El UVB no atraviesa el cristal ni el plástico; la lámpara debe estar dentro del terrario o sobre una rejilla.
• Encendida de 10 a 12 horas al día, apagada por la noche.

Sin UVB el animal no puede producir vitamina D3, no absorbe el calcio y la enfermedad metabólica ósea resulta inevitable. Es la causa de muerte más común en los dragones barbudos en cautividad.

Sustrato Papel de cocina o moqueta para reptiles es lo más seguro en juveniles. En adultos puede usarse una mezcla de tierra y arena (para la conducta de excavar); no uses arena de calcio pura ni arena fina, que provocan obstrucción intestinal si se tragan.

Decoración Una roca plana o una rama para asolearse, al menos un escondite, una rama para trepar y un cuenco de agua poco profundo.

Alimentación

La alimentación cambia radicalmente con la edad. Esta especie es mayoritariamente carnívora de joven y mayoritariamente herbívora de adulta.

Juvenil (0-6 meses)

• 70-80% insectos vivos, 20-30% verdura
• Dos o tres veces al día, todo lo que pueda comer en 10 o 15 minutos

Joven (6-12 meses)

• 50% insectos, 50% verdura
• Una o dos comidas al día

Adulto (12+ meses)

• 20-30% insectos (tres o cuatro veces por semana), 70-80% verdura (a diario)

Insectos adecuados: langosta del desierto, cucaracha dubia, gusano de seda, larva de mosca soldado negra. Los gusanos de la harina y los supergusanos son ricos en grasa y deben darse con moderación como premio.

La regla del tamaño del insecto: un insecto no debe ser mayor que la distancia entre los ojos del animal. Un bocado demasiado grande puede provocar parálisis y obstrucción.

Verduras adecuadas (a diario): berza, endibia, rúcula, verdolaga, calabacín, pimiento, calabaza.

Limitadas: espinaca, acelga, col (bloquean la absorción de calcio o provocan bocio).

No le des: aguacate, ruibarbo, cogollo de lechuga iceberg (sin valor nutritivo), cebolla, cítricos, luciérnagas (letales), insectos capturados en casa (riesgo de pesticidas y parásitos).

Suplementos (obligatorios)

• Calcio en polvo sin D3: espolvoreado sobre los insectos cuatro o cinco veces por semana
• Calcio con D3: una o dos veces por semana
• Multivitamínico: una vez por semana

Los insectos deben alimentarse con verdura antes de ofrecerlos (gut loading); lo que hay dentro del insecto pasa al animal.

Salud y esperanza de vida

La esperanza de vida media es de 10 a 15 años.

Signos que exigen ir al veterinario:

• Falta de apetito, pérdida de peso, base de la cola hundida
• Temblor, espasmos, mandíbula blanda o hinchada, patas deformadas
• Dificultad para respirar, respirar con la boca abierta (fuera del asoleo), saliva espumosa
• Cese de las deposiciones o heces con sangre
• Esconderse durante mucho tiempo, dejar de asolearse
• Hinchazón o cierre de los ojos
• Piel retenida durante la muda, sobre todo en dedos y punta de la cola

Enfermedades frecuentes:

• Enfermedad metabólica ósea (MBD): UVB insuficiente o carencia de calcio. Mandíbula blanda, patas torcidas, temblor, fracturas. Es prevenible; los casos avanzados dejan daños permanentes.
• Impactación (obstrucción intestinal): tragar arena o un bocado demasiado grande. Cese de la defecación, debilidad en el tren posterior.
• Infección respiratoria: causada por temperatura baja y humedad alta. Respirar con la boca abierta, saliva espumosa, sibilancias.
• Parásitos: sobre todo en ejemplares capturados en la naturaleza o procedentes de malas condiciones. Se recomienda un análisis fecal anual.
• Estomatitis (boca podrida): enrojecimiento de las encías y depósitos caseosos.
• Atadenovirus: enfermedad viral conocida en esta especie que provoca retraso del crecimiento y debilidad inmunitaria.
• Problemas de muda: la piel retenida en la cola y las puntas de los dedos corta el riego y lleva a la pérdida de tejido; hay que apoyarla con humedad y baños tibios.

Salmonela: puede estar presente en la flora intestinal natural de los reptiles y pasar a las personas. Lavarse las manos tras cada contacto es obligatorio. No lo bañes en el fregadero de la cocina. El riesgo es alto para niños pequeños, embarazadas y personas inmunodeprimidas.

Manejo y conducta

El dragón barbudo es uno de los reptiles más tolerantes al manejo.

1. No lo toques la primera semana. Necesita adaptarse al nuevo entorno; solo dale de comer.
2. Cógelo sosteniéndolo desde abajo. Bajo el pecho y bajo las patas traseras. Agarrarlo desde arriba es un movimiento de depredador.
3. Nunca lo levantes por la cola.
4. Sesiones cortas. Empieza con 5 o 10 minutos y auméntalo poco a poco. De quince a treinta minutos al día basta.
5. Vigila la temperatura. Fuera del terrario se enfría; no lo tengas fuera más de 30 minutos a temperatura ambiente.

Interpretar la conducta:

• Ennegrecimiento de la barba: estrés, sensación de amenaza o malestar.
• Agitar el brazo: señal de sumisión; suele darse en animales jóvenes y es normal.
• Cabeceo: exhibición de dominancia; frecuente en machos.
• Asolearse con la boca abierta: conducta normal de regulación térmica, no motivo de alarma.
• Brumación: somnolencia prolongada y falta de apetito en invierno. Es natural en adultos; si no hay pérdida de peso no requiere preocupación. En juveniles debe investigarse.

No alojes más de un ejemplar. Esta especie es territorial; dos machos en particular pelearán a muerte, y un ejemplar dominante impedirá al otro asolearse y comer.

Historia y vida en la naturaleza

El dragón barbudo (Pogona vitticeps) es originario de las regiones áridas del centro y el este de Australia. En la naturaleza vive asoleándose sobre matorrales, rocas y ramas; es activo de día y muestra conducta territorial. Toma su nombre de la piel espinosa de la garganta que hincha y oscurece cuando se siente amenazado o hace exhibición.

Australia prohibió la exportación de animales salvajes en los años sesenta, así que toda la población en cautividad del mundo se ha criado a partir del número limitado de ejemplares que salieron antes de la prohibición. Eso significa que la especie no se extrae de la naturaleza para el comercio de mascotas, lo cual es una buena noticia para ella.

La cría se generalizó a partir de los años noventa, y hoy es una de las especies de lagarto más mantenidas del mundo. Las variedades de color y dibujo (morfos) son producto de la cría selectiva; algunos morfos extremos (como los tipos sin escamas "silkback") arrastran problemas de piel y de termorregulación, y los tipos estándar son más seguros para la salud.