New Zealand Rabbit

¿Es el conejo de Nueva Zelanda adecuado para ti?

A pesar de su nombre, esta raza no viene de Nueva Zelanda; se desarrolló en Estados Unidos a principios del siglo XX cruzando razas como la Liebre Belga y el Gigante de Flandes, y la Asociación Americana de Criadores de Conejos (ARBA) la reconoció en 1916. Se creó para producir carne y piel; la variedad blanca también se generalizó como animal de laboratorio, tanto porque su pelaje blanco era fácil de teñir para la industria textil como porque la falta de pigmento hacía visibles las reacciones cutáneas. Este origen no resta calidad a la raza; al contrario, le dejó un carácter tranquilo, muy acostumbrado a que las personas lo manejen. Una aclaración: los conejos no son roedores, pertenecen al orden lagomorfo. Que aparezcan junto a los roedores en este sitio es solo por comodidad.

El punto más crítico: esta raza es más grande y pesada que la mayoría de las razas de conejo (aproximadamente 4-5,5 kg); la jaula, el transportín y la forma de sujetarlo deben adaptarse a ese tamaño. El equipo pensado para razas pequeñas no basta para este conejo.

Antes de adoptar

La cría debe tener al menos 8 semanas y no haberse separado demasiado pronto de la madre. Revisa:

• Dientes: los incisivos delanteros deben cerrar como tijeras, los superiores justo delante de los inferiores.
• Nariz y ojos: sin secreción ni estornudos.
• Parte trasera: debe estar limpia y seca.
• Complexión general: al ser una raza de cuerpo grande alcanzará un peso adulto de 4-5,5 kg; ten esto en cuenta al elegir jaula y transportín.

Aunque la raza se desarrolló para carne y uso en laboratorio, los ejemplares criados como mascota pueden ser un compañero tan cariñoso como el de cualquier otra raza, y esta raza aparece con frecuencia en refugios y grupos de adopción. Los conejos viven tanto como un gato o un perro; planea para al menos 5-8 años. Antes de adoptar, averigua si hay en tu zona un veterinario con experiencia en conejos.

Necesidad social y castración

Los conejos viven en grupo en la naturaleza, y las organizaciones de bienestar animal desaconsejan tenerlos solos. La pareja más compatible es un macho castrado con una hembra castrada. Convivir con una cobaya no es una buena solución; sus necesidades de alimentación son distintas y un conejo de cuerpo grande puede herir fácilmente a una cobaya.

La castración no solo evita la reproducción: reduce el marcaje con orina y la agresividad. El cáncer de útero es frecuente en hembras sin castrar.

Espacio vital: pensado para un cuerpo grande

La Rabbit Welfare Association recomienda al menos 3 m x 2 m de suelo y 1 m de altura, en un único espacio continuo, para dos conejos; esto es un mínimo para razas pequeñas. Para una raza grande y pesada como la de Nueva Zelanda, esta cifra es un mínimo real, y más grande es preferible; las jaulas estándar de tienda casi nunca son suficientes para esta raza.

• Suelo: una superficie plana y antideslizante es imprescindible; un cuerpo grande y pesado se lesiona con más facilidad sobre un suelo húmedo o resbaladizo.
• Cables: los conejos roen los cables como si fueran raíces. Usa protectores de cables o mantenlos fuera de alcance.
• Escondite: una casa o caja grande, con dos entradas, acorde a su cuerpo grande.
• Bandeja higiénica: una bandeja grande con pellets de papel y heno justo al lado.
• Temperatura: el verano turco también es arriesgado para esta raza; el ambiente ideal ronda los 18-20 °C. Nunca dejes a un conejo en un balcón con sol directo ni en un coche cerrado.

Alimentación: la regla del heno

La dieta de un conejo es sobre todo heno. El heno mantiene el intestino en movimiento y desgasta unos dientes que crecen toda la vida.

• Heno (sin límite, la mayor parte de la dieta): heno de timothy o de prado, fresco cada día; el objetivo es aproximadamente una cantidad de heno del tamaño del propio conejo cada día. Por su cuerpo más grande, esta raza consume más heno en términos absolutos.
• Pienso (poca cantidad): una porción medida según el peso corporal; un cuerpo más grande no exige por sí solo más pienso, el heno debe seguir predominando. Evita las mezclas de colores tipo "muesli" con cereales.
• Verdura de hoja (un puñado al día): hojas de lechuga (no el cogollo iceberg), rúcula, eneldo, cilantro, menta, pimiento.
• Fruta y zanahoria: un premio azucarado; un trocito unas pocas veces por semana es suficiente.
• Agua: por su cuerpo más grande, el consumo diario de agua también es mayor; usa un cuenco pesado y que no se vuelque, y renuévalo a diario.

No le des: pan, galletas, crackers, cereales, frutos secos, chocolate, aguacate, cebolla, patata, comida humana.

Salud y esperanza de vida

Las fuentes suelen dar una esperanza de vida de 5-8 años, coherente con el rango de 5-8 años de nuestra base de datos. En general se considera una raza sana y relativamente fácil de mantener.

Problemas que destacan:

• Problemas dentales: la falta de heno impide el desgaste normal de los dientes; babeo y dejar caer la comida son signos.
• Estasis gastrointestinal: el conejo deja de comer y las deposiciones se reducen o cesan por completo. No comer ni defecar durante 12 horas es una urgencia; no esperes hasta la mañana.
• Llagas en los corvejones: un cuerpo grande y pesado carga más las patas sobre un suelo duro o sucio; presta atención al suelo y al sustrato.
• Golpe de calor: orejas calientes y enrojecidas, respiración rápida, letargo. Llévalo a una habitación fresca, moja las orejas con agua fresca y llama a tu veterinario; no envuelvas al conejo en una toalla mojada.
• Cáncer de útero: frecuente en hembras sin castrar.

Vacunas: la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV1 y RHDV2) suelen ser mortales y pueden llegar a un conejo de interior a través de moscas, pulgas o ropa. Pregunta a tu veterinario qué vacunas hay disponibles.

No hagas esto: no des antibióticos que no haya recetado un veterinario; varios antibióticos comunes provocan una alteración intestinal mortal en los conejos.

Cuidado del pelo y manejo

Su pelo corto y liso facilita el cuidado más que en muchas otras razas de conejo.

1. Cepilla una vez por semana, y a diario durante la muda.
2. Si necesitas cogerlo, sostén el pecho con una mano y los cuartos traseros y la grupa con la otra. Por su cuerpo grande y pesado, levantarlo sin sujeción completa puede dañarle la columna. Nunca lo levantes por las orejas ni por el pescuezo.
3. Mantenlo a poca altura y las sesiones cortas; su cuerpo grande hace que una caída desde tus brazos conlleve más riesgo de lesión.
4. Las uñas se cortan cada 4-6 semanas. No bañes a un conejo sin necesidad.

Enriquecimiento

1. Una caja para cavar. Una caja de cartón llena de trocitos de papel o heno.
2. Túneles y plataformas.
3. Búsqueda de comida: esconde el pienso entre el heno.
4. Material para roer: sauce sin tratar, ramas de manzano, tubos de cartón.
5. Actividad diaria: acceso a una zona amplia en sus horas más activas, mañana y tarde.

Historia y orígenes

El conejo de Nueva Zelanda se desarrolló en California a principios del siglo XX cruzando razas como la Liebre Belga, el Gigante de Flandes y el Golden Fauve, y la ARBA lo reconoció en 1916. En 1917, cuatro crías albinas nacidas de una hembra Nueva Zelanda Roja dieron origen a lo que hoy es su variedad más conocida, el Nueva Zelanda Blanco; que su pelaje se pudiera teñir con facilidad y que la falta de pigmento hiciera visibles las reacciones cutáneas convirtieron a esta variedad en favorita para la cría cárnica y de laboratorio. Su antepasado es el conejo silvestre europeo (Oryctolagus cuniculus), que vive en colonias dentro de sistemas de túneles, de donde procede su necesidad de cavar, esconderse y tener compañía. Hoy es una raza muy extendida, tanto para producción como para mascota.